Porsche-Cup-Bastelei

[Slotraver]

Moin!

Gestern haben wir unseren ersten Porsche-Cup-Bastel-Termin hier in HH gehabt. Und natürlich fleißig gebastelt!

Ich habe dieses Mal Markus' ursprüngliche Idee verfolgt:
Wie kann man einem Flachanker Beine machen? Mit einfachen Mitteln?

Die Erkenntnis des Tages (mal wieder):
Wirklich signifikant schneller als alle Anderen, kann man ein T-Jet-Chassis mit einfachen Mitteln nicht machen.
Man kann allerdings die Straßenlage verbessern, was sich auf der Boenne_H0-Testbahn wegen der zahlreichen Kurven und der kürzeren Geraden auszahlt.
Am Ende des Tages, haben Claus, Manfred und ich ein paar Testrunden "gegeneinander" gedreht. Dabei haben wir interessanterweise festgestellt, dass trotz verschiedener Basteleien, die Autos ziemlich gleichwertig in ihren Leistungen waren / sind.

Hier ist meine Bastelei-Liste:

• Die Grundlage meiner Bastelei war ein noch nie gefahrenes "Johnny-Lightning-Thunderjet"-Chassis (JL-T-Jet).
  
• Dieses habe ich erst einmal out-of-the-box (ootb) über die Bahn rollen lassen, um zu sehen, ob es überhaupt funktionierte.
  
• Nach dem Auseinanderbau habe ich den Lauf des Ankers in der Ankerplatte geprüft und dabei beobachtet, dass der Anker ziemlich "rumwackelte". Das lag allerdings in erster Linie an einem schräg aufgepressten Ankerritzel.
  
• Darüber hinaus habe ich festgestellt, dass das Chassis krum war. Genauer: Ein Rad stand in der Luft! Und zwar ziemlich! Um das zu beobachten, habe ich zwei lange Achsen (die zur "Koch-Vorrichtung" von RTHO gehören) in die leere Chassis-Wanne gesteckt und dies dann auf meinen "Tech-Block"gelegt.
  
• Inzwischen habe ich eine gewissen Routine im Umgang mit dem RTHO-Kocher. Mit Aurora-Chassis funktioniert das ganz prima. Mit den JL-T-Jets habe ich das eine und andere Mal nicht so gute Erfahrungen gemacht: Offensichtlich ist der Kunststoff der JL-T-Jets hitzeempfindlicher, als der Kunststoff aus dem Aurora die Chassis herstellen ließ. Bei den JL-T-Jets verzogen sich gerne mal die Achslöcher. Und zwar so doll, dass die Achsen anschließend nur noch hin und her schlackerten.
  
• Trotz dieser Erfahrungen entschloss ich mich dennoch für die Chassis-Kocherei. Alle anderen Maßnahmen schienen mir zu aufwendig (z.B. alte Achslöcher mit 2K-Kleber verschließen und neu bohren, etc.).
  
• Zum "Kochen" benutzte ich Wasser, dass etwas mehr abgekühlt war und ließ das Chassis auch kürzer darin. Dieses Mal klappt die Kocherei prima - das Chassis war anschließend gerade. Die Achslöcher waren zwar minimal verzogen, so dass die Achsen ein bisschen wackelten, das machte mir aber nix, weil ich zumindest an der Hinterachse was ausprobieren wollte.
  
• Und zwar habe ich eine der langen Achsen in die hinteren Achslöcher gesteckt und dann die Achse mit flüssigem Superkleber (Sekundenkleber) in den Löchern verklebt. Einen Augenblick gewartet und dann die Achse durch vorsichtiges Drehen wieder aus der Klebung gelöst. Nun wackelte die Achse nicht mehr!
  
• Die beiden Standardachsen habe ich gegen Achsen von Halgato getauscht. Nachdem ich die Langachse vorsichtig aus den Achslöchern gezogen hatte, habe ich die Löcher ein ganz kleines bisschen mit der Reibahle aufgerieben, gerade so viel, dass ich die Halgato-Hinterachse mit ein bisschen Druck durchschieben konnte. Diese Achse saß nun sehr schön, aber ein bisschen fest, dort wo sie hingehört. Nun brauchte ich die Achse nur noch ein bisschen mit der Hand "eindrehen" und schon lief sie wunderbar.
  
• Anker auswuchten war - wie so häufig bei JL-T-Jets - nicht nötig. Es handelte sich dabei übrigens um einen 15,2 Ohm Anker.
  
• Das Chassis habe ich überhaupt nicht benschnitzt / bearbeitet. Keine Senkbohrungen angebracht und nichts weggeschnitten.
  
• Auch das "Antriebsgetriebe" (Antriebszahnrad-Achse-Antriebsritzel-zum-Kronrad) habe ich nicht angetastet. Das lief ootb schon ganz gut.
  
• Die JL-Kohlen (gekerbt und oben Prisma) habe ich gegen gekerbte Kohlen von Umpfi gestauscht, die allerdings oben eine glatte Fläche haben. Außerdem sitzen die Umpfikohlen besser in den Kohlenlöchern, so dass die Gefahr des "Verklemmens" der Kohlen eher nicht besteht.
  
• Dann habe ich den Kollektor des Ankers blank geschlffen und das Ankerritzel gerade aufgepresst (wieder mit dem entsprechenden Tool von RTHO). Ich hatte zwar das Gefühl, dass der Anker immer noch irgendwie rumschlackerte, aber es war nicht mehr so doll, wie zu Bastel-Beginn. Da ich aber mit dem ootb-Chassis weiterarbeiten wollte, habe ich mich dagegen entschieden, den Anker auszuwechseln.
  
• Nach dem Chassiszusammenbau habe ich die Zahnräder oben auf der Ankerplatte mit "Simichrome" Metallpolitur einlaufen lassen.
  
• Dann Vincentfelgen "Corvette" dauf die Achsen - hinten "D" 4mm und vorne "C" 3mm mit Abstandhalter. Da ich kaum noch 4mm-Reifen hatte, habe ich 5mm-Reifen benutzt. Die Reifen sind von HK.
  
• Die Hinterradfelgen habe ich mit meiner "Felgen-Drehmaschine" noch abgedreht, die Reifen mit Superkleber aufgeklebt und dann ebenfalls noch abgeschliffen.
  
• Die Vorderachse habe ich mit "Spacern" versehen, damit die Felgen nicht an den Schleifern "klemmen". Die "Spacer" habe ich aus einem Wattestäbchen-Röhrchen geschnitten.
  
• Abschließend alles geölt - fertig!
  

Zum Ölen möchte ich noch schreiben, dass die Ölung der hinteren "Superkleber-Achslöcher" ein echter Bringer war! Danach lief das Chassis noch einen Tucken besser.

Nachdem ich das nun alles aufgeschrieben habe, frage ich mich, ob es jetzt angebracht wäre, ein weiteres Chassis zum Vergleich mit weiteren, kleinen Maßnahmen zu bebasteln. Hmmm... hier und dort ein bisschen Optimierung... wer weiß ob die vielen kleinen Maßnahmen dann am Ende insgesamt nicht doch zur Leistungssteigerung beitragen.

Das werde ich beim nächsten Bastel-Termin am Boenne_Ring ausprobieren.

Bis denn,
Andreas